Листовая печать полиграфической продукции: листовки, визитки, буклеты и т.д.
привезли нам машину planeta -46. сказали "запускайте".вобщем методом проб и ошибок както добились от этого увлажнения более менее качественной печати(основная печатная машина planeta-57с переделанным в пленочное увлажнение),но очень быстро загрязняются чехлы~30000тир..приходится стирать,перечехлять.валы между собой выставляли мелаллическим щупом 0,25, и к форме на удар.кто мсожет что посоветовать,?на каких тиражах у вас приходят в негодность чехлы?
 
Рейтинг: 16
Чехлы обычно довольно быстро приобретают цвет краски заложенной на секции. При этом на них можно достаточно долго работать, если не менять краски на более светлые. Скажем после работы цианом не ставить на секцию желтую.
А какая проблема у вас? В чем выражается?
 
Юрий, Какие у Вас чехлы? Синтетика, хлопок, петельчатые, плюшевые, краскооталкивающие? И чем стираете?
 
Из чего чехлы я выясню ,они термоусадочные.А проблема в том, что после тиража тыс в 30 начинает к примеру в центре тянуть, а по краям мыть краску.Стираем чехлы шампунью для чехлов и керхером поднимаем ворс(ворс не сбивает-марашки не идут).Меня просто интересует может мы выставляем валы неправильно?Вроде нижний накатной должен иметь прижим к хромовому отличный от верхнего-для равномерного распределения влаги на них(гдето читал).И какими щупами правильно выставлять?Еще одно-дуктор у нас был не зачехлен(так и должно быть?),но при макс накате передаточного влаги не хватает вообще.Обтянули его чехлом ворсой внутрь- стало хватать.Но это все опытным путем,а как нужно правильно?
 
Рейтинг: 33
Передаточный обязательно чехлить и не ворсом внутрь , а как положено . Я всегда тянул передаточный синтетика , накатной х/б и не когда небыло проблем .Ну и хватало накатного тоже тысяч на 20000-30000 очень маленькие были тиражи , частые стирки его и губили!
 
Передаточный само собой в чехле,дуктор без чехла был
 
Рейтинг: 16
Раньше работал на Планетах, дуктор был в чехле.
 
А как краска закрепляется? На хромированных валиках краска накапливаеся? Появляется ли на оттиски полосы?
 
зачастую хромовые чистые ,но иногда бывает что собирают на себя налет краски.с чем связать не
знаю.коллега говорит что при чехловом увлажнении спирт лить не нужно-так ли это?сомнительно...
 
технолог в отпуске, имхо чехлы синтетические,насчет краскооталкивающие не уверен но синтетика там точно есть
 
Синтетика после того как Вы одели чехлы на валик и смочили их теплой водой усаживается. Хлопок сразу натягивается на вал. Обычная синтетика белого цвета, а кракооталкивающая бывает красного или синего в зависимости от производителя. С краскооталкивающей синтетики свежая краска смывается теплой водой поэтому они дольше ходят.
По поводу спирта я так же не рекомендую его добавлять. Спирт оптимально смешивается с водой при температуре 8-12 градусов С при высокой температуре быстро испоряется и Вы им дышите. Спирт необходим, чтобы уменьшить поверхностное натяжения воды и передовать минимум воды и преднозначен для пленочного увлажнения. При чехловом увлажнении может быть вреден при большой его концетрации. Во первых так как он испоряется в процессе тиража будет теряться баланс (скорее всего будет потягивать ворму), во втрорых спирт является растворителем и он препятствует пленкообразованию, особенно эта будет заметно на зеленых и фиолетовых плашках будут рваными. Ну это при большом количестве. Для Вас оптимальнее подобрать правельно добавку и процент её добавления.
Ворс у чехлов пятельчатый или обрезанный? Валики на которые надеваете чехлы ровные или есть износ? Как высыхает краска? Пояляются ли параленые полосы на бумаке? Какое увлажнение используете и сколько его довавляете?
 
чехлы синтетические (поливаем теплой водой для усадки)красного цвета,петельчатые.спирта льем 5-7%.буфера 2-3% (ph 5.5).краска ложится нормально,полошения нет.один раз переборщили спирта-краска ложилась как усыпанная марашками даже на маленькой запечатке.интересует как правильно выставлять валы.я щупом 0,25 ставил на слабый прижим-более менее можно печатать.напарник тем же щупом поставил плотнее и удар к форме сильнее-5тыс валы закатало по запечатке и стало затягивать форму в тех местах.гдето читал что выставлять нужно бумагой вместо щупа(80гр/см).не представляю себе как-выставляем когда валы мокрые,бумага просто размокнет...как на самом деле?
 
По чехлам, смывайте свежию краску теплой водой, должны хорошо смываться и дольше использовать.
По увлажнению, укажите название и производителя, дело в том, что современные добавки расчитаны для пленочного увлажнения, они более кислые и они быстрее будут эмульгировать с краской и большее количество краски будет попадать на чехлы.
По настройке действительно можно использовать бумагу, она должна проходить между валиками (первичная настройка) и потом Вы их подтягиваете, на пол оборота или оборот зависит от валика, надо смотреть документацию какой как подтягивать или наладчик должен один раз показать. Современные машины настраиваются по линии контакта, а это делается по другому.
 
Рейтинг: 16
Павленко Михаил писал(а):По поводу спирта я так же не рекомендую его добавлять.

Присоединяюсь. Лили только добавку, специально предназначенную для чехлового увлажнения. Названия, увы, не помню.
 
спасибо огромное всем откликнувшимся.будем пробовать побеждать эту машину
 
Рейтинг: 20
Работал на P-46 ещё в 80-х. Чехлы - только х-б. Спирт не терпит. Лили ортофосфорною кислоту до ph 4,5-4,7. Чехлы меняли только когда порвутся. Краска в увлажнение идёт только при её избытке на форме. Ловите баланс краска-вода. При нормальной наладке поворот увлажняющего дуктора - 2,5-3.
 
Какого цвета чехлы?
 
Воронков Сергей писал(а):Работал на P-46 ещё в 80-х. Чехлы - только х-б. Спирт не терпит. Лили ортофосфорною кислоту до ph 4,5-4,7. Чехлы меняли только когда порвутся. Краска в увлажнение идёт только при её избытке на форме. Ловите баланс краска-вода. При нормальной наладке поворот увлажняющего дуктора - 2,5-3.

Ортофосфорная кислота "съедает" хром. Поэтому правильнее подобрать добавку увлажнение. Из моего опыта лучше добавлять 1-1.5%. рН при этом 5.2-5.5 Когда увлажнение кислое (рН 4.5-4.7) при избытки воды краска быстрее эмульгирует (проблемы высыхания и тенения). А при рН 4.5 "ломается" сиккатив в краски (поэтому на мелованных бумагах, будут возникать проблемы с отмарыванием и закреплением). При таком низком рН, который указал Сергей, у него очень хорошо было настроено увлажнение. И конечно х-б. чехлы лучше работают с водой (быстрее принимают и отдают), главная проблема с ними это марашки.
 
юрий беляков писал(а):чехлы синтетические (поливаем теплой водой для усадки)красного цвета,петельчатые.спирта льем 5-7%.буфера 2-3% (ph 5.5).краска ложится нормально,полошения нет.один раз переборщили спирта-краска ложилась как усыпанная марашками даже на маленькой запечатке.интересует как правильно выставлять валы.я щупом 0,25 ставил на слабый прижим-более менее можно печатать.напарник тем же щупом поставил плотнее и удар к форме сильнее-5тыс валы закатало по запечатке и стало затягивать форму в тех местах.гдето читал что выставлять нужно бумагой вместо щупа(80гр/см).не представляю себе как-выставляем когда валы мокрые,бумага просто размокнет...как на самом деле?

Чехловое увлажнение обычно настраивается бумагой 80 гр. (чтоб можно было вытащить, не порвав) на СУХИХ валах.
 
Рейтинг: 20
На сухих, но достаточно свежих. Если чехол основательно пропитан краской и добавками в раствор (включая бумажную пыль), разбухать при пропитке УР он будет по разному. Поэтому лучше по увлажненным чехлам прилаживать спецщупом, изготовленным из тонкого пера с самонаклада. В эпоху молодости PLANET такой был в кармане у каждого печатника. Сантиметров семь на два с закруглёнными углами и торцом. Проверяли прижим не вытягиванием, а вставливанием щупа по всей длине валика, естественно прилаживаем сначала к цилиндру. А вот валик к формному на удар - это моветон, здесь, как раз нужна полоса бумаги. Полосы берутся одинаковые (лучше с резки) - 10-15 мм, слегка промасливаются и высушиваются. Нижний вал регулируете, естественно сняв верхний. Вот когда будете помнить все волдыри и провалы
наизусть - тогда можно и на удар, хотя при этом вы можете пережать одну сторону и недожать другую (удар передаётся через ось).
И, так, на всякий случай. При регулировке валика шейка его идёт по окружности (вверх, к цилиндру, вниз, от цилиндра). Надо поставить все регулировки так, чтобы прижим шёл в одну сторону, скажем, при движении ключа вниз был подвод, а вверх отвод вала от цилиндра (к форме - по часовой - подвод). В идеале подвод верхнего вала сверху, а нижнего - снизу. Бывали случаи, когда валик подводили с разных сторон, как бы выкручивая его. Нормального увлажнения при этом вы не получите.
Что касаемо кислоты - можно начать с малого, введённая в разумных кол-вах, хром она не разъедает, зато краска в увлажнение идёт значительно туже. Конечно надо учесть, что краски в те благословенные времена были несколько иными.
И повторяю главное - меньше краски, меньше влаги! Форма не должна блестеть на выходе, но и не должна быть сухой при опущенных красочных валиках. Лёгкий туман на форме при взгляде против света.
 
Воронков Сергей писал(а):Что касаемо кислоты - можно начать с малого, введённая в разумных кол-вах, хром она не разъедает, зато краска в увлажнение идёт значительно туже. Конечно надо учесть, что краски в те благословенные времена были несколько иными.

К сожаление законы химии объективно существуют, и кислота воздествуют на хром, чем меньше концентрация кислоты, тем длительней период воздействия, но с другой стороны, кислоты не обладают буферным эффектом, поэтому, если вы их добавите мало, то рН будет возрастать при пападании бумажной пыли, краски, смывки... в увлажнение. Поэтому правельнее подобрать довавку.
Кроме того многократно видел как "старые" печатники протирают печатную форму ортофосфорной кислотой... Решалось все достаточно просто, вместо ортофофорной кислоты давалась Швего актив 8189 ( в составе которой тоже есть ортофосфорная кислота и специальные антикорозиционные добавки) печатник не видил разницы при использовании, а машина оставалась целой.
 
Рейтинг: 20
Михаил, а с какими машинами вы работаете? Планеты работали с кислотой десятки лет и хром был как новый. Конечно если скоблить цилиндры шкуркой, разрушая покрытие, вот тогда кислота порезвится! На более древних машинах цилиндры были с латунным покрытием, работали с щавелевой кислотой - вот там образовывались поры. Правда, формы тогда были сталь - медь - хром, а ещё раньше - никель.
Конечно, я не призываю в седую древность, лучше было бы найти аналог, вернее то, что позволило бы ребятам работать. За 30 тыщ засаливает валики - что это за работа?
 
Сергей, к сожалению видел "конченые" хромированные (если можно их было назвать так) валики. Позволю два лирических отступления, оба случая имели места 15 лет назад.
Звонят мне товарищ:"Слушай, а как добавка в увлажнения влияет на метал?" "Да как? Никак а какие проблемы?"- ответил я. " Да не скажи наша ночная смена залила добавку в увлажнения в балдуин, нашей Рапиды 72К, подумали что это готовое увлажнение, а на утро все болтики и заклепки были на дне балдуина!"...
Позвали меня помочь разобраться в одну из типографий, что то в этой партии пластин копировальный слой "слазит" при проявлении. Приехал я в гости и попросил копировщицу проявить при мне пластины. Дама разводит проявитель 1 к 9 в эмалированной кастрюльки и ставит его на печку нагревает его до градусов 50-60, одевает перчатки и начинает проявлять... Когда я с спросил откуда такая технология она ответила:" Тут один технолог рассказывал про проявления пленки, что для ускорения её проявления, проявитель специально нагревают..., вот я и решила попробовать.. Я так долго тру эти формы..."
А ещё раньше один из собственников небольшой типографии, которая на рамоёрах печатала художественные альбомы с репродукциями, с гордостью показывал мне увлажняющие валики, с чехлы на которых он(он печатал в ночную смену) не менял два года...
Все это к тому. Нужно и должно подбирать материалы, которые позволяют эффективно работать и не вредят "кормилице". Много кратно убеждался в том, что на "старой", но хорошо "ухоженной" машине, в профессиональных руках, оттиск был лучше чем там где стояла современная машина с "операторами"...
А по поводу кислоты ещё раз повторю, что правильнее подобрать добавку в увлажнения.
 
Рейтинг: 20
Оно конечно, дурак с пытливым умом - злейший враг технологии! Сам мог бы рассказать десятки подобных историй. Поэтому современное оборудование всё более нацеливается на использование не эксперементатором-специалистом, а простым оператором. Дави на клавиши по инструкции, а думать будут другие. Так, конечно, безопаснее, при одном условии - то самое оборудование в идеальном состоянии и весь процесс - строго по науке. А вот с этим у нас большие проблемы! Могу привести и обратные примеры.
1. 90-е годы. На одной из машин - консилиум. Какоя-то житие какого-то депутата. В основном - текст, несколько мелких фото, а в центре - сама персона в костюме фиолетового цвета. Волосы - почти такие же. Заказчик орёт - костюм был тёмно-серый а депутат не клоун, а брюнет и тираж ему нужен уже сегодня! Выясняют кто виноват и что делать. Другие изображения в порядке, значит перепутаны плёнки, а не формы. (Тогда не выводили плёнки большого формата, их монтировали. Вот и вклеили на эту картинку C вместо K.) Предлагаю в голубую краску по центру кипсейки ввести процентов 70 контура. Руководство не понимает. Уговорил бригаду - ввели, смыли, тиснули, заказчик пошёл в пляс вокруг машины. Депутат - красив, хоть в гроб клади, а на остальных фото почти не сказалось из-за слабого Cyan´a, только шторы приобрели более строгий оттенок.
2. Те же годы. Печатаем книгу Бенуа " История русской живописи"!!! А бумага офсет - 80 г/м! 300-500 листов и резина забита пылью, картинка гаснет. Вешаю на первую секцию желтую, далее - C,M,K. Опять крики - не по технологии, прекратить немедленно! А в результате - желтая грунтует, остальные краски ложатся прекрасно. Заказчик - изд. "Республика", бывший "Политиздат" - в восторге.
Самое смешное - никаких рассуждений и поисков истины не было, решение приходили сами по себе - как прозрение.
Вывод - знание технологии необходимо, но без опыта - бесполезно.
 

Ответить





Сейчас обсуждают


 
Rating@Mail.ru