Постпрес: резка, переплёт, фальцовка, листоподбор, высечка, тиснение, конгрев, биговка, скрепление, лакирование.
Типа китайских, на холодном ПВА.
Хотелось бы личного общения, так как много специфических вопросов.
Если знаете таких - возьмите контакты, пожалуйста.
Можно в личку...
 
Рейтинг: 17
Если вопросы технологического характера - задавайте сюда. Только не забудьте сообщить марку и модель фальцесклейки (можно общее фото).
 
Больше о хитростях настройки...
 
Виктор Викторович Ишмуратов писал(а):Если вопросы технологического характера - задавайте сюда. Только не забудьте сообщить марку и модель фальцесклейки (можно общее фото).


Фальцесклейка ZU-880D(китайского производства), я не могу настроить стол подачи(что бы он подавал равномерно ) и стол приема склеенной продукции.
 
Ну, стол приема, скорее всего, не самое страшное...
Накачайте роликов, посмотрите, как там ставят ролики на приемке.
Главное на приемке, не сильно портить то, что сложилось на "лыжах". И ровный каскадный выклад.
Длину верхних и нижних ремней на выводе обычно делают равной длине коробочки. Так, чтобы при её падении на приемный стол, её отпускали оба ремня одновременно. Еще ставят дополнительный ролик или диск между выводными ремнями на самом выходе, который почти не касается коробок, но помогает им вылетать на стол.

А вот подача - это и есть самое главное... Нужно искать правильный вариант расположения отсекателей, ремней и задних упоров (кстати, хорошо наделать дополнительные упоры с роликами на конце и держатели к ним), чтобы коробки лежали без перекоса и спускались к тянущим лентам равномерно.
 
А вот подача - это и есть самое главное... Нужно искать правильный вариант расположения отсекателей, ремней и задних упоров (кстати, хорошо наделать дополнительные упоры с роликами на конце и держатели к ним), чтобы коробки лежали без перекоса и спускались к тянущим лентам равномерно.[/quote]

Подача самое главно, если нет секции равнения!!!! на счет отсекателей они должы иметь правильную форму кромки, и искать ничего не надо, а ставить их на одинаковые отрезки заготовки, это при стандартных кроях заготовок. при не стандартном крое отсекатели ставятся так, чтобы один был настроен на пропуск одной заготовки, а другой на две, при этом используется основной и вспомогательный отсекатель., соответственно задними упорами регулируеш стопу укладки в самонаклад.
 
Если, как на демороликах, накладывают чистый ровный целлюлозный картон, то не надо ничего искать...
А если горбатая макулатура, типа "Невы"?

Евгений, как настраивать лыжи?
Бывает определенный тип картона с гладким оборотом. Он постоянно заедает на лыжах. Коробочки догоняют друг друга. Работает, только если одна лыжа давит сильно (даже нагревается, как чайник), вторая - послабее.
 
лыжи? я так понимаю клинья-отсекатели? повторюсь кромка толжна быть правильно заточенной(острой 0,5 мм). из-за разного давления соответственно трения, затоговки крутит под ними.
 
Лыжи - это я называю на секции фальца длинные, заточенные на одну сторону планки-ножи, о которые и фальцуются клапана.
Там иногда вообще непонятно, что тормозит коробку. Пальцами слегка сопровождаешь - идет. Руку убрал - начинают тормозить.
Особенно 3-точки, где много слоев картона складываются.

"Отсекатели на пропуск одной и двух заготовок" - это Вы из "Азбуки фальцсклейки" Бобста рекомендуете?
Там, если ставят отсекатель на длинный клапан, который еще остается под отсекателем, когда вся коробка уже вышла дальше, то его настраивают на пропуск двух коробок.

А технологи (которые могут дать совет по технологии) - какие марки ремней каких фирм лучше использовать, чтобы не было проскальзываний, а ремни были долговечными?
 
"Лыжи" -это ножи )). Коробка на 3 точки с скругленым клеевым клапаном, который надо заводить одновременно, если нет специальной секции или формат перевернут,вобщем, тут все зависит от многих факторов,а именно если ремни новые и чистые и под ними ролики тоже чистые, настраиваем ножи на толщину проходящего картона и как можно плавнее фальцуем. В основном тормозит из-за того, что мало контакта ремня с заготовкой,поэтому секция фальцовки должна быть чистой, особенно ремень,чтобы его толщина была одинаковой и пробуй увеличивать расстояние между заготовками и пробуй линию бига больше выводить за линию фальцовки.
 
Значит, ножи не должны касаться ремней? Или все же бывают варианты?
 
картон должен проходит под ножами с натягом, но не так чтобы заклинивало.
 
Посоветуйте хорошие ремни на склейку.
Выбор сейчас большой - Habasit, Nitta, Chiоrino, ASBelt, Ammeraal и пр.
И хорошую фирму, которая их качественно клеит по длине.
И вид соединения - внахлест, зубчиками...
А то беда - расклеиваются по шву.
 
А также подскажите, как усилить адгезию ремней к картону.
Чем размягчить NBR?
Проскальзывают заготовки на секции фальцовки. Хотя ремням всего пару месяцев (Habasit, Chiorino).
Как ни крутим ножи-лыжи - всё впустую.
 
Придумал клеить на направляющие снизу тефлоновую самоклейку - помогает. Заготовки тормозятся под ними намного меньше. Износилась лента - меняем, она сейчас недорого стоит.
Основная беда - надежная подача, без разворота заготовок...
 
Рейтинг: 16
Игорь писал(а):Значит, ножи не должны касаться ремней? Или все же бывают варианты?


При наладке правильной подачи заготовок важны три момента: 1.Качество и чистота фрикционных ремней. Со временем они стекленеют и их надо очищать. Практика показала, что для этой цели лучше всего подходит слабый мыльный раствор. Кроме того, очень помогает процедура "вспушивания". Осуществляется с помощью обычной (не очень мелкозернистой) шкурки: пускаем машину на ход и трём. 2.Регулировка зазора на передних упорах. На пустой самонаклад кладём заготовку и протягиваем вручную в зазор. Заготовка должна двигаться с небольшим усилием. При прохождении в зазоре поперечной биговочной канавки должен раздаваться негромкий "щелчёк". Для устранения перекоса (наример на линейных коробках), передние упоры устанавливаются со сдвигом: один под крышку, другой под "тело" коробки.3.Настройка задних упоров. С помощью них стопу заготовок необходимо за задний край "подвесить" так, чтобы нижняя плоскость стопы была под углом 30-35 град. относительно поверхности ремней.
 
Рейтинг: 16
Игорь писал(а):Посоветуйте хорошие ремни на склейку.
Выбор сейчас большой - Habasit, Nitta, Chiоrino, ASBelt, Ammeraal и пр.
И хорошую фирму, которая их качественно клеит по длине.
И вид соединения - внахлест, зубчиками...
А то беда - расклеиваются по шву.


Самые лучшие ремни ВСЕГДА были Habasit
Склейку ремней дешевле и лучше делать на месте: переписываете параметры ВСЕХ ремней на машине, покупаете, например в Хабазите и там же, покупаете машинку для склейки (разумеется вместе с клеем).
На ФСЛ ремни склеиваются только внахлёст. До склейки необходимо снять фаску. Нахлёст клеится по ходу машины.
 
Еще есть клеевые ванны с диском.
Какие есть улучшения и модификации ракеля - скобки с прорезью, наносящей правильный слой клея?
 
Рейтинг: 16
Игорь писал(а):Еще есть клеевые ванны с диском.
Какие есть улучшения и модификации ракеля - скобки с прорезью, наносящей правильный слой клея?

Игорь, на мой взгляд, этот узел настолько прост и функционален (у нормальных производителей), что говорить о его дополнительной модификации бессмысленно. Если узел содержит микрометрические регулировки, то их, с лихвой хватает для регулировки подачи клея на всех скоростях и режимах. Другое дело, что имеет смысл обратить внимание на качество клея (оно, как правило адаптируется по вязкости к обрабатываемым картонам) и ежедневной профилактике самого узла. Практика показала, что в большинстве случаев, ежедневный уход можно ограничить укладыванием хорошо смоченной ветоши сверху, на диск и щель. Этого, обычно, хватает, чтобы сохранить свойства клея до следующей смены. Ну, и, как написано в руководстве к любой машине, капитальная чистка прибл.раз в два месяца. Если оператор не ленивый и умный, он сократит этот срок до месяца или по фактическому состоянию: ему же меньше геморроев...
 
Узел, конечно, простой.
Но качество его изготовления...
Биение диска, качание его приводят к неравномерной подаче клея, а также износу ракеля и выбрасывание клея наружу из-за этого..

Ракель именно у нас - алюминиевая дугообразная пластина с прорезью.
Меняем примерно раз в три месяца.

Я слышал, что народ делает и другие конструктивные варианты ракеля.
 
Рейтинг: 16
Игорь писал(а):Узел, конечно, простой.
Но качество его изготовления...
Биение диска, качание его приводят к неравномерной подаче клея, а также износу ракеля и выбрасывание клея наружу из-за этого..

Ракель именно у нас - алюминиевая дугообразная пластина с прорезью.
Меняем примерно раз в три месяца.

Я слышал, что народ делает и другие конструктивные варианты ракеля.


На хороших машинах ракель, как правило, изготавливается из латуни,а, диск из стали. Думаю, что если у вас есть возможность изготовить новый узел, то имеет смысл попробовать сделать новый по эскизу, снятого со старого. Но, в любом случае, если на вашей машине есть биение диска, то начать, безусловно, следует с устранения ЭТОГО дефекта: никакой материал ракеля не справиться с осевым или поперечным биением. Разберите узел и зажмите диск с приводной осью в конусах токарного станка. Повращайте. Сразу увидите в чём проблема.
 
Изображение
Изображение
Скажем, такая коробка.
Куда поставить ремни (их 4 штуки) и отсекатели?
Всегда большая проблема со стабильной подачей.
 
Игорь писал(а):Изображение
Изображение
Скажем, такая коробка.
Куда поставить ремни (их 4 штуки) и отсекатели?
Всегда большая проблема со стабильной подачей.

Я бы поставил 1,3,5,7 ремни и 4,7 упоры. Если у вас есть секция удаления облая на вырубном автомате то проблем с этой коробкой не будет,а вот если облой удаляют в ручную то возможны проблемы с выходом,т.к. руками когда вырывают постоянно гнут концы дна и из за этого она при выходи с самонаклада цепляется.
 
Сразу не заметил...
Как это - 4 под упор?
Под ней же ремня нет.
Вы же их "расставили" на 3 и 5?
По правилам, упоры желательно ставить на одинаковые по длине участки (1 и 3 или 4 и 7).
4 и 7 - хорошее место. Но тогда сильно тянет вниз и вперед длинная часть (1, 2, 3)
 
Игорь писал(а):Сразу не заметил...
Как это - 4 под упор?
Под ней же ремня нет.
Вы же их "расставили" на 3 и 5?
По правилам, упоры желательно ставить на одинаковые по длине участки (1 и 3 или 4 и 7).
4 и 7 - хорошее место. Но тогда сильно тянет вниз и вперед длинная часть (1, 2, 3)

Пардон,невнимательный я).
 
под участки 1,2,3 (длинное ухо) попробуйте поставить гладкую плоскую поверхность, отодвинув ремни в сторону,иногда помогает
 
под участки 1,2,3 (длинное ухо) попробуйте поставить гладкую плоскую поверхность, отодвинув ремни в сторону,иногда помогает
 
Антон писал(а):
Игорь писал(а):Изображение
Изображение
Скажем, такая коробка.
Куда поставить ремни (их 4 штуки) и отсекатели?
Всегда большая проблема со стабильной подачей.

Я бы поставил 1,3,5,7 ремни и 4,7 упоры. Если у вас есть секция удаления облая на вырубном автомате то проблем с этой коробкой не будет,а вот если облой удаляют в ручную то возможны проблемы с выходом,т.к. руками когда вырывают постоянно гнут концы дна и из за этого она при выходи с самонаклада цепляется.


Неверная растановка!

Верно будет так, ремни ставятся на 2,4,между 5 и 6, 7. Один ремень на одну сторону!
 
Если поставить много ремней на большое ухо(123), то взависимости от высоты стопы будет тормозить или подклинивать подачу заготовки. Обязательно нужно настраивать подающие ролики за калибром(клин) с нормальным натягом. Если калибры настроены правильно и разделение идет верно, то будет видно заготовка идет косо или ровно,т.е. заготовки идут стык в стык без нахлеста. Если косо то необходимо отрегулировать калибры по вертикали. Далее идет настройка передачи заготовки из самонаклада в машину.
 
Тесленко Евгений писал(а):ремни ставятся на 2,4,между 5 и 6, 7. Один ремень на одну сторону!


1. А отсекатели, или как Вы их называете, калибры, на какие ремни поставить?

2. Калибры по вертикали - какая там закономерность? Скажем, если одну сторону все время затормаживает, то что делаем?

3. А если то одна, то другая сторона притормаживает под отсекателями, то что?
Ремни на подаче практически новые (2 месяца), с Линатексом.

4. Ролики за отсекателями у нас слегка прижаты. Если делать сильнее, коробочку деформирует.
Я вообще считал, что у них прижим должен быть поцелуйным, чтобы косая коробка могла на этом участке выровняться о боковые направляющие. А если ролики прижаты сильно, то ничего они не выровняют.
 
Изображение
У нас ограничители (отсекатели, калибры...) заточены с небольшим углом.
Это правильно?
 
Игорь писал(а):[img][img]http://savepic.ru/9444996m.jpg[/img][/img]
У нас ограничители (отсекатели, калибры...) заточены с небольшим углом.
Это правильно?

Неправильная заточка! Я удивляюсь, как вы вобще работаете на них!
 
Добрый день! Пытаюсь восстановить на машине YAWA ZH1000A склейку на 3 точки. Верхние клеевые ванны с креплениями полностью и безвозвратно утеряны. Не могли бы подсказать какие настройки ванны относительно диска необходимо предусмотреть кроме настройки ракелей и глубины погружения диска в ванну?
 
Доброго времени суток товарищи! Не стал новую тему создавать спрошу тут. Нужно компетентное мнение и совет "асов" по фальц склейке картонной упаковки.
Испытываем редко проблему, с задиранием замков на картонной пачки. На самонакладе задирает картон на замке (фото прилагается) решить проблему пока не можем, вырубка-новый штамп,пертинаксовые контрматрици,удаление облоя ручное. Фальц склейка №1 SBL подача факум и вибро. №2 Bobst farma 36 подача самонаклада только вибро. картон китайский целлюлоза 250-280 г. Если кто сталкивался с таким,как решили проблему?
фото
https://yadi.sk/i/MlpW0IVK3M5eV4
https://yadi.sk/i/XKEwHsOL3M5eTq
 

Ответить



Сейчас обсуждают



 
Rating@Mail.ru