Здравствуйте. Рип не воспринимает файлы экспортированные из корела в СМИКе. Он такие файлы просто не видит. тип файла использую ТИФ. Экспорт из корела возможен только в РГБ. Это принципиально так как цвета очень сильно не совпадают с желаемыми. Принципиально то, что нужно экспортировать именно в СМИКе. Инженер Русскома, Поздеев Михаил, говорит что рип обязан воспринимать смиковские файлы, но не говорит как это сделать. может вы знаете?
Костицын Евгений писал(а):Здравствуйте. Рип не воспринимает файлы экспортированные из корела в СМИКе. Он такие файлы просто не видит. тип файла использую ТИФ. Экспорт из корела возможен только в РГБ. Это принципиально так как цвета очень сильно не совпадают с желаемыми. Принципиально то, что нужно экспортировать именно в СМИКе. Инженер Русскома, Поздеев Михаил, говорит что рип обязан воспринимать смиковские файлы, но не говорит как это сделать. может вы знаете?
Проблему решил! при экспорте нужно снимать галочку с "Прозрачный фон".
А почему не используете *.eps??? С них вроде недурственно получается. и цвета, кстати говоря, передаются отлично...
Здравствуйте. Скажите пожалуйста, почему в тех файлах, которые были экспортированы из корела в RGB можно просмотреть информацию о расходе красок, а в тех файлах, которые были эксортированы в CMYK информацию о расходе посмотреть нельзя? Во вкладке RESULTS стоят нули напротив каждого цвета.
В этом вопросе полностью поддерживаю Станислава Ващенка. Как-то очень неправильно экспортировать из CDR в TIF (Да еще и RGB). Не усложняйте себе жизнь. CDR сохраняйте в AI, затем в Иллюстраторе Ai сохраняйте в EPS. И будут у Вас и цвета, и расход чернил... А так Вы вектор растрируете в непонятных цветовых профилях, ни качества, ни цвета нормального не получится. Расход чернил в РИПе все-равно фонарный показывает и в непонятных единицах. Помню времена, когда макеты в CDR считались дурным тоном и типографии их в работу не принимали :) Но это в 90-х. Сейчас китайцы наотрез отказываются принимать макеты в AI. Только Корел хотят...
Из Сorel чудесно экспортирует и в EPS, Illustrator вообще не нужен.
--------------------
Есть вопрос, скорее всего к Манолису:
Есть ли у наших чернил Гигиенический сертификат?
Вопрос не праздный, собираемся выполнять заказ, печать на керамической посуде для общепита.
И второй вопрос к тем, кто сталкивался: как ведёт себя нанесение в посудомоечной машине?)
--------------------
Есть вопрос, скорее всего к Манолису:
Есть ли у наших чернил Гигиенический сертификат?
Вопрос не праздный, собираемся выполнять заказ, печать на керамической посуде для общепита.
И второй вопрос к тем, кто сталкивался: как ведёт себя нанесение в посудомоечной машине?)
У нас все есть, но ОНО называется Санитарно-Эпидемиологическое заключение на чернила марки Mimaki - это то, что я должен предъявить Вам по запросу, что оператор останется жив, если чернила пить не будет, и что содержание вредных и токсичных веществ в пределах нормы.
Вы хотите от меня невозможного:
1. Для общепита я бы не рекомендовал печать на посуде, контактирующей с пищей - краски хрупкие и могут отколупываться. Проглотят еще невзначай. В посудомойке мы не пробовали, поскольку у нас нет плоской посуды, разве что доска... Но это можно проверить.
2. Для клиента гигиенический сертификат необходимо делать самим, поскольку Вы являетесь производителем (печатником) данного продукта, а это новая тарелка с рисунком, или что-то еще. И как поведут себя чернила на несертифицированной посуде мы сказать не можем и денег органам сертификации на все случаи жизни платить не сможем.
Вы хотите от меня невозможного:
1. Для общепита я бы не рекомендовал печать на посуде, контактирующей с пищей - краски хрупкие и могут отколупываться. Проглотят еще невзначай. В посудомойке мы не пробовали, поскольку у нас нет плоской посуды, разве что доска... Но это можно проверить.
2. Для клиента гигиенический сертификат необходимо делать самим, поскольку Вы являетесь производителем (печатником) данного продукта, а это новая тарелка с рисунком, или что-то еще. И как поведут себя чернила на несертифицированной посуде мы сказать не можем и денег органам сертификации на все случаи жизни платить не сможем.
Разимовский Евгений писал(а):Из Сorel чудесно экспортирует и в EPS, Illustrator вообще не нужен.
--------------------
Переводит, коенечно, но не чудесно. Иногда возникают проблемы с размерами, эффектами, текстом и пр. Мой опыт показывает, что лучше EPS делать из Иллюстратора. Если макет простой, можно и сразу, но делать TIFF из CDR и печатать точно не стоит...
Костицын Евгений писал(а):Здравствуйте. Скажите пожалуйста, почему в тех файлах, которые были экспортированы из корела в RGB можно просмотреть информацию о расходе красок, а в тех файлах, которые были эксортированы в CMYK информацию о расходе посмотреть нельзя? Во вкладке RESULTS стоят нули напротив каждого цвета.
И в СМYK бывают подобные приколы. Связано это с тем (по крайней мере на нашем аппарате), что если макет слишком мал, ну там 1 визитка текстовая, или пара полосочек... То расход чернил (непосредственно для печати, РИП не учитывает чернила, которые сливаются для продувки и чисток) настолько мал, что РИП считает его нулевым.
Роман Новак писал(а):Переводит, коенечно, но не чудесно. Иногда возникают проблемы с размерами, эффектами, текстом и пр. Мой опыт показывает, что лучше EPS делать из Иллюстратора. Если макет простой, можно и сразу, но делать TIFF из CDR и печатать точно не стоит...
За размеры не скажу, но кто ж отправляет на рип файлы с эффектами и уж тем более текст? Хотя, наверно, у НЕ полиграфистов свои причуды))
И второй момент: у нас в стране штрафы за нелецензионный софт очень очень высоки, а Органы очень очень резвые и злые) Поэтому покупать ещё 1 CS только лишь для экспорта файлов не целесообразно.
Некоторые неожиданности при переводе в eps из Корела и впрямь случаются. Но у меня в практике было всего 3-5 случаев неадекватного экспорта. А эффекты (тени, прозрачности) можно и в битмап закатать, ибо они, ИМХО, не столь критичны (по качеству) обычно. Ну а если прям суперВАЖНЫЕ каккие-то эфекты - делайте макет в фотожабе. Круче фотошопа эффекты не передаст и не реализует ни одна софтина... Да и тифы у него правильные)
А вообще, каждый обходит трудности как может, у каждого свои методы)
А вообще, каждый обходит трудности как может, у каждого свои методы)
Манолис Сивриди писал(а):Костицын Евгений писал(а):Манолис Сивриди писал(а):Размер капли регулируется во вкладке Print Condition далее снизу вкладка Print Mode и там есть окошечко Dot Size
Мы печатаем на 720х600, размер капли оператор ставит самый большой - ему для скорости так удобнее без потери качества.
321 - это размер капли больше?
531 - это размер капли меньше? всё правильно?
помоему с каплей наоборот, 5 3 1 это большая капля
Во всяком случае, на экране по умолчанию верхняя галка - капля маленькая, а нижняя принудительное окошко - капля большая. У меня нет РИПа перед собой.
Провел тесты. С каплей 3,2,1 (profile setting) скорость печати А3 (полноцвет) на 20 сек. быстрее, чем с установленной в ручную каплей 5,3,1. Причем качество изображения заметно лучше. буду и дальше печатать с размером капли 3,2,1 установленным по умолчанию.
Свершилось! Мы приобрели последнюю версию Mimaki UJF3042 HG!
Лизинг закончился, наш двухлетний плоттер попал в хорошие руки.
Теперь мы можем печатать на предметах высотой до 15 см! Помимо полноцвета еще два белых с рециркуляцией, лак и праймер Mimaki в картриджах. Два месяца ломал голову с цветовой схемой, но так и остался на чернилах LH100, с лаком и праймером, который можно класть пиксельно. Не решился пока ни на серию 140, ни на лайты. Три часа запуска и продолжение тиража.
Появилось интересное занятие: поиск высоких предметов. :) пока кроме кубариков и торцов ежедневников, ничего не нашли...
На HG обнаружилась опасная новинка: промежуточные вкладки между головами стали вровень с плоскостью головы, вместо выступающих на мм в серии FX и первого поколения. Если раньше голова выставлялась на минимально возможную высоту над материалом автоматически и при случайном подъеме материала и движении голов перемычки ударялись о материал и плоттер можно было остановить, то сейчас головы ставятся автоматом на 2 мм и при печати на папках-уголках, например, идет сразу задир материала или удар о голову, если уголок папки сам чуть приподнялся. Оператор повысил внимание, стал принудительно опускать стол на мм и регулярно протирать остатки чернил между головками.
В остальном печать,по-прежнему, доставляет удовольствие, стало меньше запаха на плотных заливках (японцы изменили направление потока вентиляции), стал плотнее белый цвет, верхний стол устанавливается на стойки разной высоты. Появилась возможность печатать на длинномерных предметах, типа скейтбордов и сноубордов, поскольку нет ограничивающих крышек на верхнем столе. Ну и просто плоттер последней модели!:)
Как ни странно, новая модель при цене 37000 евро мало кого испугала и за месяц мы поставили 5 HG против одной FX.
Приглашаем посмотреть плоттер в работе и сделать пробные образцы на "высоком"!
Лизинг закончился, наш двухлетний плоттер попал в хорошие руки.
Теперь мы можем печатать на предметах высотой до 15 см! Помимо полноцвета еще два белых с рециркуляцией, лак и праймер Mimaki в картриджах. Два месяца ломал голову с цветовой схемой, но так и остался на чернилах LH100, с лаком и праймером, который можно класть пиксельно. Не решился пока ни на серию 140, ни на лайты. Три часа запуска и продолжение тиража.
Появилось интересное занятие: поиск высоких предметов. :) пока кроме кубариков и торцов ежедневников, ничего не нашли...
На HG обнаружилась опасная новинка: промежуточные вкладки между головами стали вровень с плоскостью головы, вместо выступающих на мм в серии FX и первого поколения. Если раньше голова выставлялась на минимально возможную высоту над материалом автоматически и при случайном подъеме материала и движении голов перемычки ударялись о материал и плоттер можно было остановить, то сейчас головы ставятся автоматом на 2 мм и при печати на папках-уголках, например, идет сразу задир материала или удар о голову, если уголок папки сам чуть приподнялся. Оператор повысил внимание, стал принудительно опускать стол на мм и регулярно протирать остатки чернил между головками.
В остальном печать,по-прежнему, доставляет удовольствие, стало меньше запаха на плотных заливках (японцы изменили направление потока вентиляции), стал плотнее белый цвет, верхний стол устанавливается на стойки разной высоты. Появилась возможность печатать на длинномерных предметах, типа скейтбордов и сноубордов, поскольку нет ограничивающих крышек на верхнем столе. Ну и просто плоттер последней модели!:)
Как ни странно, новая модель при цене 37000 евро мало кого испугала и за месяц мы поставили 5 HG против одной FX.
Приглашаем посмотреть плоттер в работе и сделать пробные образцы на "высоком"!
Роман Новак писал(а):Провел тесты. С каплей 3,2,1 (profile setting) скорость печати А3 (полноцвет) на 20 сек. быстрее, чем с установленной в ручную каплей 5,3,1. Причем качество изображения заметно лучше. буду и дальше печатать с размером капли 3,2,1 установленным по умолчанию.
+1, также проводил тесты. Качество не удовлетворило. По умолчанию гораздо интересней получается.
Здравствуйте. Накрылась пипеточка, с помощью которой закапывал промывочный раствор в каперы. Можно ли пользоваться пипеткой купленой в аптеке или раствор разъест пипеточную резину?
Костицын Евгений писал(а):Здравствуйте. Накрылась пипеточка, с помощью которой закапывал промывочный раствор в каперы. Можно ли пользоваться пипеткой купленой в аптеке или раствор разъест пипеточную резину?
Моей пипеточке пришел пипетс уже давно :) Аптечные шприци и пипетки дали неудовлетворительный результат - неудобно. Лучше всего для этих целей подошла бутылочка от ушных капель "отипакс". Она стеклянная и на конце с капроновой пипеткой с закручивающимся колпачком. Промывочная жидкость постоянно хранится в бутылочке из которой и закапываю капы :) Переберите домашнюю аптечку, что-то да найдете...
Манолис. Вы правы. Наши сервис инженеры заставили меня покупать плату, а проблема оказалась имеенно в шлейфах. Край одного из них протерся.
Зачем Вы поддаетесь на провокации? Я же сразу написал про шлейфы. Может можно плату вернуть? Мы за два года ни разу плат не меняли.
ух как я давно здесь не был :) оказывается 3042 HG уже отгружают пачками
- мои искренние поздравления!
Манолис, скажите пожалуйста, парни из Японии догадались поставить второй оптический датчик препятствия перед головой (с другой стороны головы) - решение не такое уж дорогое, а при случайных подъемах всяких папок и т.п. при печати без белого или лакировке уж очень боязно.
Манолис Сивриди писал(а):Свершилось! Мы приобрели последнюю версию Mimaki UJF3042 HG!
Лизинг закончился,
- мои искренние поздравления!
Манолис, скажите пожалуйста, парни из Японии догадались поставить второй оптический датчик препятствия перед головой (с другой стороны головы) - решение не такое уж дорогое, а при случайных подъемах всяких папок и т.п. при печати без белого или лакировке уж очень боязно.
по поводу
и т.п. - не надо ничего из Корела экспортировать. Нужно из Корела печатать в файл PostScript, и полученный PS файл закидывать в РИП. (не путать эту процедуру с экспортом в инкапсулированный PostScript !!!)
в результате (после тренировок и некоторых хитростей) Корел помогает экономить время и чернила т.к:
1. подготовка печатного макета к печати делается быстрее
2. получается высокая точность попадания изображения в нужное место на запечатываемом предмете
3. оптимальнейшее заполнение печатного поля запечатываемыми предметами. особенно актуально при больших тиражах (просто копирования в РИПе не достаточно)
Из Сorel чудесно экспортирует и в EPS
и т.п. - не надо ничего из Корела экспортировать. Нужно из Корела печатать в файл PostScript, и полученный PS файл закидывать в РИП. (не путать эту процедуру с экспортом в инкапсулированный PostScript !!!)
в результате (после тренировок и некоторых хитростей) Корел помогает экономить время и чернила т.к:
1. подготовка печатного макета к печати делается быстрее
2. получается высокая точность попадания изображения в нужное место на запечатываемом предмете
3. оптимальнейшее заполнение печатного поля запечатываемыми предметами. особенно актуально при больших тиражах (просто копирования в РИПе не достаточно)
Евгений Басаргин писал(а):ух как я давно здесь не был :) оказывается 3042 HG уже отгружают пачкамиМанолис Сивриди писал(а):Свершилось! Мы приобрели последнюю версию Mimaki UJF3042 HG!
Лизинг закончился,
- мои искренние поздравления!
Манолис, скажите пожалуйста, парни из Японии догадались поставить второй оптический датчик препятствия перед головой (с другой стороны головы) - решение не такое уж дорогое, а при случайных подъемах всяких папок и т.п. при печати без белого или лакировке уж очень боязно.
Спасибо за поздравления!
Все получилось наоборот: между головами пластинки сделали заподлицо и при подъеме папки может быть задир материала. Оператор принудительно опускает стол на пиксел.
А японцы поставили опционально фотокамеру. Но я на нее не решился пока. Начинаю исследования праймера Mimaki.
Манолис Сивриди писал(а):...Начинаю исследования праймера Mimaki.
Интересно с праймером получается. Если наносим вручную, то по инструкции надо часик подождать, а потом печатать. А если печатаем сразу с праймером, то оказывается не надо???
Или я неправильно пользуюсь праймером Mimaki, или в картриджах другой праймер Mimaki.
Просветите...
Я не знаю какой у Вас праймер. Исторически в России почти вся УФ-печать пользуется праймером для стекла производства компанией "Нанопраймер" из Кемерово. Плюс у них есть два вида праймеров для МДФ. Эти праймеры успешно применяются на широкоформатных УФ-плоттерах в стекольной и мебельной промышленности. Поскольку изначально мы продавали широкоформатные плоттеры и отрабатывали технологию печати на стекле, то перепробовав массу различных праймеров, остановились на кемеровском варианте, как лучшем решении. Другие варианты мало помогали (3М, космофен и пр.). По технологии Кемерово надо помыть стекло, насухо протереть, смочить салфетку в праймере и нанести на стекло. Выдержать час, снова протереть стекло влажной тряпкой, удаляя остатки праймера, вытереть насухо и печатать. Преимущество праймера в его прозрачности и хорошей адгезии чернил. Его мы и стали продавать нашим клиентам.
Когда появились УФ-принтеры, праймером мы стали пользоваться по инерции, и, частично, от безысходности из-за отсутствия аналогов. Им стали мазать все подряд, где чернила плохо ложились. Не всегда выдерживая технологию и используя не по назначению (не по стеклу). Естесственно, он не так воздействовал на пластик, металл, другую сувенирку. По этой причине владельцы принтеров стали искать свои решения в праймерах для покраски автомобилей, для тампопечати и пр. Где-то, кому-то это помогало.
Где-то около двух лет назад на выставке в Праге, я увидел рядом с Mimaki литровую железную банку их родного праймера, но в Россию он не поставлялся по причине своей дороговизны и из-за разных трудностей в таможне и пр.
На Drupa японцы показали праймер в новом принтере HG в картриджах. Он уже наносился пиксельно под цветную точку. Японцы мне сказали, что при его дорогой цене и пиксельной печати расход минимальный и получается экономно. К тому же они его позиционируют как универсальный для стекла и металла одновременно. Да еще это уф-отверждаемый праймер! Мне это интересно, поскольку мы можем печатать сразу на сложных материалах, не надо выдерживать час, минимальный расход как при печати лаком (в режиме 12-18%). Вот мы его и повезли в Россию в картриджах 220 мл для новой серии принтеров HG. Моя логика следующая: 8 картриджей в принтере. Обязательная схема CMYK + Wt+Wt (два белых в своем тракте с рециркуляцией). Осталось два картриджа на выбор:
- ничего не ставить;
- лайты (Lm, Lc) - расширяют цветовое пространство, приближаются к пантонам, но на малой сувенирке мало смысла, редко кто покупает - будут перебои или просроченные чернила;
- два лака - но его идет мало, 220 мл в два-три месяца, не более, а отказываться от выборочной лакировки жалко;
- еще по картриджу M и C - вообще ни о чем;
- лак и праймер - мне показалось оптимальным, даже если они в картриджах, что дороже, но перекрывают сроки годности чернил. В результате получается вполне боеспособная машинка, способная печатать полноцветом, с плотным (за счет двух картриджей) белым цветом, с выборочным лаком и праймером для сложных поверхностей. При этом, я отдаю себе отчет, что родной праймер не панацея и на все не ляжет. Но если им не поливать по 100 %, то он хорошо скрепляется с материалом, высыхает мгновенно под лампой и лучше держит чернила. Это легко проверить, напечатав половинку зажигалки без праймера и с ним.
Вот как пользоваться таким же праймером из литровой банки, я толком не знаю, нанести кисточкой или салфеткой, а что делать потом? Ждать, или гонять над поверхностью уф-лампу, а потом печатать? Это пока вопрос, поскольку иероглифы на банке я не смог перевести. Там точно есть инструкция. Интересно, что праймер практически одинаково рекомендуется под чернила как серии 100, так и под 140-ю серию. Различие лишь в паре гибких материалов, для которых нужны полугибкие чернила. Ну и появление праймера больше связано с появлением 140-й серии чернил, которые медленнее засыхают.
Короче, надо пробовать и творить! :)
Когда появились УФ-принтеры, праймером мы стали пользоваться по инерции, и, частично, от безысходности из-за отсутствия аналогов. Им стали мазать все подряд, где чернила плохо ложились. Не всегда выдерживая технологию и используя не по назначению (не по стеклу). Естесственно, он не так воздействовал на пластик, металл, другую сувенирку. По этой причине владельцы принтеров стали искать свои решения в праймерах для покраски автомобилей, для тампопечати и пр. Где-то, кому-то это помогало.
Где-то около двух лет назад на выставке в Праге, я увидел рядом с Mimaki литровую железную банку их родного праймера, но в Россию он не поставлялся по причине своей дороговизны и из-за разных трудностей в таможне и пр.
На Drupa японцы показали праймер в новом принтере HG в картриджах. Он уже наносился пиксельно под цветную точку. Японцы мне сказали, что при его дорогой цене и пиксельной печати расход минимальный и получается экономно. К тому же они его позиционируют как универсальный для стекла и металла одновременно. Да еще это уф-отверждаемый праймер! Мне это интересно, поскольку мы можем печатать сразу на сложных материалах, не надо выдерживать час, минимальный расход как при печати лаком (в режиме 12-18%). Вот мы его и повезли в Россию в картриджах 220 мл для новой серии принтеров HG. Моя логика следующая: 8 картриджей в принтере. Обязательная схема CMYK + Wt+Wt (два белых в своем тракте с рециркуляцией). Осталось два картриджа на выбор:
- ничего не ставить;
- лайты (Lm, Lc) - расширяют цветовое пространство, приближаются к пантонам, но на малой сувенирке мало смысла, редко кто покупает - будут перебои или просроченные чернила;
- два лака - но его идет мало, 220 мл в два-три месяца, не более, а отказываться от выборочной лакировки жалко;
- еще по картриджу M и C - вообще ни о чем;
- лак и праймер - мне показалось оптимальным, даже если они в картриджах, что дороже, но перекрывают сроки годности чернил. В результате получается вполне боеспособная машинка, способная печатать полноцветом, с плотным (за счет двух картриджей) белым цветом, с выборочным лаком и праймером для сложных поверхностей. При этом, я отдаю себе отчет, что родной праймер не панацея и на все не ляжет. Но если им не поливать по 100 %, то он хорошо скрепляется с материалом, высыхает мгновенно под лампой и лучше держит чернила. Это легко проверить, напечатав половинку зажигалки без праймера и с ним.
Вот как пользоваться таким же праймером из литровой банки, я толком не знаю, нанести кисточкой или салфеткой, а что делать потом? Ждать, или гонять над поверхностью уф-лампу, а потом печатать? Это пока вопрос, поскольку иероглифы на банке я не смог перевести. Там точно есть инструкция. Интересно, что праймер практически одинаково рекомендуется под чернила как серии 100, так и под 140-ю серию. Различие лишь в паре гибких материалов, для которых нужны полугибкие чернила. Ну и появление праймера больше связано с появлением 140-й серии чернил, которые медленнее засыхают.
Короче, надо пробовать и творить! :)
Манолис, именно оригинальный праймер Mimaki в жестяной банке я и имел ввиду. Только банка не литровая, а 500 мл. Я его покупаю в Киеве без проблем. Стоит он немного дешевле чернил. Странно, что Вы считаете, что нет смысла его продавать. Я его применял, например, для керамической плитки, заказчика качество устроило. Сказал, что ножем изображение смог соскаблить, но перед ножем мало что устоит.
Подозреваю, что это тот же праймер, что и в картриджах. До этого я его наносил и через некоторое время печатал. Теперь попробую печатать сразу после нанесения. Результаты сообщу.
Иметь принтер с праймером я бы не хотел из-за увеличения стоимости печати. Мне кажется, что он весь, преимущественно, уйдет в баночку... Как уходит у меня лак. Применение лаку я, конечно, нашел. Им отлично грунтовать перед печатью дерево или диз. картон типа "кашемир", где чернила впитываются. Но таких заказов минимум. Поэтому по лаку я просто высчитываю, сколько чернил выливается в баночку при прочистках. Тоже касается и лайтов. И так сложно конкурировать по цене с тампо- и трафаретом, а если еще и увеличить себестоимость печати... Ценообразование нынче совсем не творческое. Приходится постоянно оглядывать на конкурентов. И если 4 картриджа (Lm, Lc, W, Cleer/Primer) выливаются в баночку получается в 2 раза дороже и грустнее...
Подозреваю, что это тот же праймер, что и в картриджах. До этого я его наносил и через некоторое время печатал. Теперь попробую печатать сразу после нанесения. Результаты сообщу.
Иметь принтер с праймером я бы не хотел из-за увеличения стоимости печати. Мне кажется, что он весь, преимущественно, уйдет в баночку... Как уходит у меня лак. Применение лаку я, конечно, нашел. Им отлично грунтовать перед печатью дерево или диз. картон типа "кашемир", где чернила впитываются. Но таких заказов минимум. Поэтому по лаку я просто высчитываю, сколько чернил выливается в баночку при прочистках. Тоже касается и лайтов. И так сложно конкурировать по цене с тампо- и трафаретом, а если еще и увеличить себестоимость печати... Ценообразование нынче совсем не творческое. Приходится постоянно оглядывать на конкурентов. И если 4 картриджа (Lm, Lc, W, Cleer/Primer) выливаются в баночку получается в 2 раза дороже и грустнее...
Указанной Вами схемы не поставить: либо лайты, либо лак с праймером. Себестоимость увеличивается, несомненно, но праймер даст надежность, а выборочный лак дополнительные деньги. Праймер в банках мы скоро будем завозить. Ну а принтер я выбирал ради высоты печати и двойного белого, сохранив при этом лак. К тому же второй стол на стойках позволяет спокойно печатать на длинных предметах. И замаячила перспектива попробовать печатать на круглых флягах, если сделать приспособу.
Добрый день!
Я в печати новичок и к сожалению пока что дилетант.
Работаю на Мимаки 3042 всего месяц и за это время столкнулся с рядом неполадок.
Заменили протекающий капер, так же заменили дампер, который, неизвестно по какой причине подсасывал воздух. Предположительно пробой, но на глаз не видно.
Мастера естественно выставили счет, но тут появился вопрос - если, допустим, пробой в дампере действительно есть и это наша вина, должны ли мы оплачивать замену капера? Машина абсолютно новая в работе примерно 2 месяца.
Подскажите, является ли это расходным материалом, и если не сложно дайте список этих самых расходных материалов и их эксплуатационные сроки!
Заранее спасибо!
Я в печати новичок и к сожалению пока что дилетант.
Работаю на Мимаки 3042 всего месяц и за это время столкнулся с рядом неполадок.
Заменили протекающий капер, так же заменили дампер, который, неизвестно по какой причине подсасывал воздух. Предположительно пробой, но на глаз не видно.
Мастера естественно выставили счет, но тут появился вопрос - если, допустим, пробой в дампере действительно есть и это наша вина, должны ли мы оплачивать замену капера? Машина абсолютно новая в работе примерно 2 месяца.
Подскажите, является ли это расходным материалом, и если не сложно дайте список этих самых расходных материалов и их эксплуатационные сроки!
Заранее спасибо!
Дампер - это расходный материал, меняется, как правило, раз в полгода-год на цвет. Бывает, что может быстро износиться, либо его продавят во время операции по прокачке воздуха.
Еще к расходным материалам относятся чернила, которые надо менять, как закончатся. Промывки, если потребуются. Вайперы - если за ними следить, то раз в год. Лампа - как сядет - это года 4-5. Печатающая голова, если поцарапать. Ну и шлейфы, которые могут перетереться от частых движений. Если принтер работает без UPS, и если USB кабель к компьютеру вставляют при включенном питании, то придется покупать дорогую материнскую плату, поскольку на ней интегрирован порт USB.
Но самое дорогое, за чем надо следить - это головы. Максимальное внимание к чистоте, прочистке дюз, плоскости материала, отсутствию перепада высот между предметами для печати (делать форму для создания сплошной плоскости печати, чтобы не было завихрения чернил), и чтобы материал не мог случайно подняться во время печати.
Еще к расходным материалам относятся чернила, которые надо менять, как закончатся. Промывки, если потребуются. Вайперы - если за ними следить, то раз в год. Лампа - как сядет - это года 4-5. Печатающая голова, если поцарапать. Ну и шлейфы, которые могут перетереться от частых движений. Если принтер работает без UPS, и если USB кабель к компьютеру вставляют при включенном питании, то придется покупать дорогую материнскую плату, поскольку на ней интегрирован порт USB.
Но самое дорогое, за чем надо следить - это головы. Максимальное внимание к чистоте, прочистке дюз, плоскости материала, отсутствию перепада высот между предметами для печати (делать форму для создания сплошной плоскости печати, чтобы не было завихрения чернил), и чтобы материал не мог случайно подняться во время печати.
А капер? является расходным материалом? и мог ли он износиться за два месяца? или же это заводская погрешность?
За советы спасибо!
За советы спасибо!
Каппер тоже расходный материал, меняется когда как, примерно раз в год желательно (как фильтр в автомобиле). Про капперы должно быть прописано в гарантийном талоне. С ними ситуация следующая: на заводе перед упаковкой машину консервируют. В каппере может оставаться промывочная жидкость. Иногда нам приходилось (пару раз) менять каппер при пуско-наладочных работах, поскольку не было плотного прилегания и попадал воздух. Такие замены бесплатны для покупателя. А дальше принтер работает и замена комплектующих носит эксплуатационный характер. У каждого принтера свои режимы эксплуатации: кто на юге при жаре печатает, кто на холоде в Сибири, кто круглосуточно... Эксплуатация, одним словом. Данные замены и мы производим за деньги, и такие случаи были и спустя месяц, и спустя год. Практически - это операторская работа, которой несложно научиться. И мы рекомендуем иметь необходимые комплектующие по штучке-две, на случай экстренной замены, чтобы не ждать неделю-три месяца, если детали не окажется в наличии. Невозможно запастись на складе всеми деталями впрок у поставщика. А когда по штучке у покупателя в запасе - всегда можно избежать простоя.
Ещё вопрос.
Не могу разобраться как сделать чтоб каретка печатала в обе стороны. Такая функция вообще есть? И если есть где её искать? В машине или в Растерлинке?
Так же вопрос о программе: Во вкладке "Print Condition" есть пунктик "Fast Print", так вот он у меня всегда неактивен(нет возможности поставить галочку) и какие бы настройки я не ставил, этот пункт остается в прежнем состоянии. За что он отвечает? как активизировать?
Я понимаю что вопросы совершенно дилетантские. Спасибо за помощь!
Не могу разобраться как сделать чтоб каретка печатала в обе стороны. Такая функция вообще есть? И если есть где её искать? В машине или в Растерлинке?
Так же вопрос о программе: Во вкладке "Print Condition" есть пунктик "Fast Print", так вот он у меня всегда неактивен(нет возможности поставить галочку) и какие бы настройки я не ставил, этот пункт остается в прежнем состоянии. За что он отвечает? как активизировать?
Я понимаю что вопросы совершенно дилетантские. Спасибо за помощь!
Андрей Кириллов писал(а):Ещё вопрос.
Не могу разобраться как сделать чтоб каретка печатала в обе стороны. Такая функция вообще есть? И если есть где её искать? В машине или в Растерлинке?
Так же вопрос о программе: Во вкладке "Print Condition" есть пунктик "Fast Print", так вот он у меня всегда неактивен(нет возможности поставить галочку) и какие бы настройки я не ставил, этот пункт остается в прежнем состоянии. За что он отвечает? как активизировать?
Я понимаю что вопросы совершенно дилетантские. Спасибо за помощь!
Ответ - никак. Когда принтер печатает в обе стороны, то чернила ложатся под разным углом и визуально получаются полосы. Поэтому японцы в данном принтере и отказались от "Fast Print". Т.к. РИП общий, то пункт "Fast Print" там присутствует, но не ативизируется.
Ничего, скоро привыкните к скорости и процес печати не будет казаться уж таким медленным...
доброго времени суток, господа. Существует задачка, показанная на картинке ниже. Проблема в том, что печать будет производиться на черном Тачкавере. Необходимо задать белый градиент такой вот формы. Я разобрался, как сделать градиент белого цвета в рипе. С линейными градиентами (справа налево например) все просто отлично, но стоит использовать какой-нибудь радиальный градиент - все с грохотом падает. Замена ставится, рип не матерится, но тем не менее, печатет не белым, а тем цветом, который задан, не заменяя его белым. Может кто сталкивался, и как-то решил данный вопрос? Заранее спасибо.
Станислав Ващенко писал(а):доброго времени суток, господа. Существует задачка, показанная на картинке ниже. Проблема в том, что печать будет производиться на черном Тачкавере. Необходимо задать белый градиент такой вот формы. Я разобрался, как сделать градиент белого цвета в рипе. С линейными градиентами (справа налево например) все просто отлично, но стоит использовать какой-нибудь радиальный градиент - все с грохотом падает. Замена ставится, рип не матерится, но тем не менее, печатет не белым, а тем цветом, который задан, не заменяя его белым. Может кто сталкивался, и как-то решил данный вопрос? Заранее спасибо.
http://s019.radikal.ru/i603/1207/f3/5e316c2a9935.jpg
Здесь я бы печатал за 2 прохода. Сначала белый, затем полноцветный глаз.
Я бы в фотошопе выделил только белый и создал отдельный файл с белой растяжкой. Край белого остался бы растяжкой, а весь верхний левый угол лучше в ручную залить белым на 100%, чтобы полноцветная картинка (2-й проход) печаталась по белому. В созданном файле с белой растяжкой белый меняем на любой цвет из CMYK либо spot-color (проще всего на черный). А в Рипе уже устанавливаем печать вместо черного белым. Получаем после печати белый фон в верхнем левом углу с растушеванным краем и не снимая материал печатаем второй раз полноцветный глаз.
Можно и проще. Белый перекрашиваем в любой spot color и в РИПе ставим замену этого spot на белый. Но думаю тогда полноцветный глаз "провалится" на черном фоне.
Вообщем суть моего ответа - делать замену в Рипе не градиента, а цвета, предварительно заменив в макете белый на этот цвет. У меня подобные вещи получались. Печатал картинку белыми полутонами, а затем ложил по верху полноцвет. Получалось красиво.
Понял Вашу мысль, Роман. А как вы с правитесь с тем фактом, что любой цвет в градиенте будет менять свои значения? Скажем - градиент ЧЕРНЫЙ->БЕЛЫЙ - ничто иное, как изменение параметров черного цвета от 100 до 0. как быть в этом случае? Или я не совсем корректно понял вашу идею, или вы не совсем корректно поняли мою задачу. Мне необходимо получить именно белый градиент, выходящий из -под полноцвета. Как сделать, чтобы полноцвет не утонул на черном фоне - вполне тривиальная задача, а вот с градиентом сложннее.
Станислав Ващенко писал(а):Понял Вашу мысль, Роман. А как вы с правитесь с тем фактом, что любой цвет в градиенте будет менять свои значения? Скажем - градиент ЧЕРНЫЙ->БЕЛЫЙ - ничто иное, как изменение параметров черного цвета от 100 до 0. как быть в этом случае? Или я не совсем корректно понял вашу идею, или вы не совсем корректно поняли мою задачу. Мне необходимо получить именно белый градиент, выходящий из -под полноцвета. Как сделать, чтобы полноцвет не утонул на черном фоне - вполне тривиальная задача, а вот с градиентом сложннее.
Буду писать на языке печатника, а не дизайнера. :) Я вижу решение задачи след. образом.
Вам нужно напечатать сначала белый цвет с растушеванным краем. 1) Для этого в фотошопе выделите только белый цвет, скопируйте в новый файл с прозрачным фоном. 2) Затем отретушируйте этот белый цвет - размытый край не трогайте, а весь угол, где будет глаз закрасьте кисточкой белым цветом (чтобы там было 100% белого). 3) Замените белый на другой цвет. (Легче всего на черный. Можно инвертировать картинку или любыми другими приемами фотошопа). 4) В Растерлинке ставите замену черного на белый (Print Condition/Colorset:W. Color Edit/Colol Replacement/Mono Color. Чтобы поставить галочку set mono color replacement напишите любое имя в поле выше и нажмите Add). Печатаете. Получаете белый фон с растушеванным краем, как в макете. 5) Печатаете свой полноцветный глаз по верху белого.
Если Вам надо чтобы реснички были цвета черной бумаги, а не напечатанные чернилами, то прийдется больше помучать макет.
Я понял вашу мысль, Роман. Весьма недурно придумали. ) я как-то не доехал до такого метода.) Век живи, век учись. :) Буду пробовать. Принцип я понял, думаю, процентах в 90 случаев - должно работать) Благодарю за ценный совет. :)
Итак, провел тесты по методу Романа. Все отлично получилось. Градиент получается идеальный переход очень мягкий. В общем, советую всем взять на вооружение. Только одна поправка. Я сразу взял черную растяжку, чтобы избежать перевода цветов. Получилось на 1 действие меньше. :)
Манолис Сивриди писал(а):Интересно, что праймер практически одинаково рекомендуется под чернила как серии 100, так и под 140-ю серию. Различие лишь в паре гибких материалов, для которых нужны полугибкие чернила. Ну и появление праймера больше связано с появлением 140-й серии чернил, которые медленнее засыхают.
Короче, надо пробовать и творить! :)
-Здравствуйте, занимаемся сувениркой и хотим купить Mimaki UJF-3042FX не можем определится с чернилами планируем печатать сувенирку+ ежедневники,папки уголки прозрачные, визитницы. Подскажите какие брать 100 или 140 серию? Если есть опыт печати 140 серией, поделитесь какая у них стойкость к истиранию по сравнению с 100 серией. Заранее благодарю.
Я бы советовал 100-ю серию, если больше жестких материалов будет. К истиранию серии похожи, 140-я менее трескается на сгибах. Если делать на крое кожзама для ежедневников и полностью его запечатывать, то 140-я более подходит. Не на все папки и уголки краска ложится хорошо - надо отбирать материал и бороться со статическим электричеством.
Будете у нас приобретать принтер - мы обучим и поделимся секретами. :)
Будете у нас приобретать принтер - мы обучим и поделимся секретами. :)
Манолис Сивриди писал(а):Я бы советовал 100-ю серию, если больше жестких материалов будет. К истиранию серии похожи, 140-я менее трескается на сгибах. Если делать на крое кожзама для ежедневников и полностью его запечатывать, то 140-я более подходит. Не на все папки и уголки краска ложится хорошо - надо отбирать материал и бороться со статическим электричеством.
Будете у нас приобретать принтер - мы обучим и поделимся секретами. :)
-Спасибо но уже купили в Москве т.к. ближе. Краску взяли 140 серию.
Добрый, день! Подскажите пожалуйста, как правильно подготовить принтер к транспортировке: сливать чернила, промывать трубки? Как поставить принтер в транспортировочное положение (последовательность клавиш на дисплее). Заранее спасибо.
Сергей.
Сергей.
Доброго времени суток. Может кто сталкивался, и знает как обойти следующую ситуацию: Когда чернила подходят к концу и принтер выдает INK NEAR END..., то при печати, скажем, с объемной лакировкой, между проходами принтер переходит в режим LOCAL, есть ли способ это обойти? Может в какие настройки есть? Штудирую мануал, но может кто уже решил вопрос?
Станислав Ващенко писал(а):Доброго времени суток. Может кто сталкивался, и знает как обойти следующую ситуацию: Когда чернила подходят к концу и принтер выдает INK NEAR END..., то при печати, скажем, с объемной лакировкой, между проходами принтер переходит в режим LOCAL, есть ли способ это обойти? Может в какие настройки есть? Штудирую мануал, но может кто уже решил вопрос?
Тупой деревянный способ: ввести вес картриджа с чернилами больше реального. Принтер перестанет после каждой печати переходить в Local. Я бы так не делал, большой риск, что чернила закончатся реально и систему попадет воздух.
Как это устранить на картриджах 600 мл. я знаю. Изначально, при установке свежего картриджа, вводим максимальный вес (1200) и уж если закончились - то закончились точно. :) У меня сейчас стоят 220-ки, флажок загибать поздновато. Значит по-честному обойти это скорее всего нельзя, во всяком случае - в дереве меню и в самом мануале нет ничего по этому поводу (хотя должно бы быть, хотя бы ради объяснения). Ну чтож, будем мучаться) Спасибо за скорый ответ, Роман.
Почему Вы обратили внимание на модель HG, а не FX, например? Вся Ваша продукция малой высоты. На Друпе показывали HG с фотокамерой - забавная штучка для розничных работ, но тогда и сам принтер и камера несоизмеримо дороги только для чехлов, а на обычном принтере с высотой печати до 5 см вполне сможет делать и один чехол и тиражи. Чернила оптимальнее в данном случае серии 140, они более гибкие и лучше держатся на коже. В цветовую схему можно включить праймер для работы с пластиком, либо использовать праймер из банки, а печатать выборочным лаком - красиво получится.
У нас обучаются за день - два работе, потом неделя проб и привыкания, через месяц уже нормальная работа.
У нас обучаются за день - два работе, потом неделя проб и привыкания, через месяц уже нормальная работа.
Стразы термоспособом наносятся обычно, не для кожи и пластика технология - расплавятся. Вероятно есть стразы на клею, но как их делают не встречал. Скорость на HG выше не стала. Порядка 15-25 мин на А3. По цветопередаче они одинаковы, но при использовании лайтов можно расширить цветовое пространство. РИП только обрабатывает файл к печати и расставляет картинки на формат. Принимает он разные виды файлов, лучше из Corel.
Себестоимость в России порядка 0,5 евро на формат A3 по цвету, столько же по белому. Лак или праймер чуть дороже.
При покупке б/у надо обратить внимание на чистые дюзы, что они все печатают, состояние парковок и шлейфов. Самое дорогое - это печатная голова. Принтер промышленного класса и спустя 2 года печатает прекрасно, если за ним ухаживали.
Себестоимость в России порядка 0,5 евро на формат A3 по цвету, столько же по белому. Лак или праймер чуть дороже.
При покупке б/у надо обратить внимание на чистые дюзы, что они все печатают, состояние парковок и шлейфов. Самое дорогое - это печатная голова. Принтер промышленного класса и спустя 2 года печатает прекрасно, если за ним ухаживали.
Александр Столпер писал(а):если не секрет - что берёте в замен продаваемого аппарата?
цена?
А что есть что то лучше? Я например не встречал. Продаю по причине болезни (большую часть в больнице провожу), обучить не успею а криворукого за него что то боязно ставить. Через год куплю опять, без лака на гибких чернилах.
-
Ryobi 754 (0)
-
Что сегодня называют макулатурой? (1)
-
HEIDELBERG оборудование/документация/руководства/сервис и т. (17)
-
Инструкции, электрические схемы (5)
-
Heidelberg SM 74-4 P3 H (0)
-
RYOBI 754 P (XLW-4-A) (0)
-
RYOBI 754 P (XLW-4-A) (0)
Ранее на проекте